Autoporadna

Vážený pane Davide,

příčinou úplného vybití akumulátoru je zpravidla vždy ponechání zapnutého některého spotřebiče na delší dobu stání. Typické bývá vnitřní osvětlení, osvětlení zavazadlového prostoru a podobně. Současně je ale třeba vzít v potaz i skutečnost, že soudobé vozy jsou na spotřebu elektrické energie velmi náročné a uvádí se, že na jedno nastartování motoru je třeba ujet  nejméně 45 kilometrů v kuse, aby se akumulátor dobil na stejnou kapacitu, kterou měl před tímto startováním. Jinými slovy při kratších pojížďkách po městě s častými starty se akumulátor zdaleka nestačí dobíjet, jeho kapacita klesá a ačkoliv se nikdy tímto způsobem nevybije na nulový stav, je třeba jej pravidelně dobíjet vnějším zdrojem, např. elektronickou nabíječkou CTEK. V případě, že jezdíte relativně málo a kratší vzdálenosti, považoval bych nákup takové nabíječky za rozumnou investici a jednou za měsíc bych doporučoval ve voze (bez demontáže) akumulátor dobít.

Není správná informace, že po úplném vybití akumulátoru či po jeho demontáži z vozu, musíte navštívit servis k nějakému nastavování. Jediné, co se stane, je že po takové operaci si musíte nastavit předvolbu stanic na rádiu a palubní hodiny. Pokud to umíte sám (je to v návodu k obsluze), do žádného servisu jezdit nemusíte.

Po problémech s korozí v letech 2004-2008 přijal výrobce zcela zásadní opatření a musím s potěšením konstatovat, že se současnými vozy MAZDA problémy s korozí nejsou. Rozhodně nejsou o nic větší, než u vozů kterékoliv jiné značky. Přesto ale svým zákazníkům doporučuji, aby jednou za tři roky provedli preventivní obnovení nástřiku spodní části vozu a dutin. Je to investice v řádu několika tisíc korun, ale domnívám se, že se rozhodně vyplatí. Na trhu je dnes k dispozici řada velmi kvalitních přípravků, které lze na podvozek a dutiny aplikovat. Kromě výběru vhodného přípravku je ale zcela zásadní a velmi důležité dodržet, aby aplikace takového nástřiků byla provedena na čistý a hlavně ale zcela suchý podvozek. 

Vážený pane Václave,

naše poradna je zaměřena nekomerčně a výrazně technicky. Udělám tedy dnes jednu z mála výjimek, a na Váše dotazy odpovím. Zdůrazňuji ale předem, že cenové informace jsou platné výhradně u nás, ve společnosti ASPEKTA Trading s.r.o. a nemusí tedy platit, že to za stejné ceny provede kterýkoliv autorizovaný servis Hyundai, či jiný servis, který se vozy Hyundai zabývá.

Dodatečně montované parkovací senzory jsou zásadně v černé barvě. To proto, že jde o velmi citlivé zařízení a případný nástřik barvou u těchto dodělávaných čidel je vždy na úkor jejich přesné a správné činnosti. K dispozici jsou dvě varianty a to buď čtyři čidla do zadního nárazníku za 4.053,- Kč včetně DPH nebo dvě čidla do předního nárazníku a čtyři čidla do zadního nárazníku za 9.326,- Kč včetně DPH.

Další možností je parkovací kamera. Vlastní kamera je místěna nad registrační značkou na zadních pátých dveřích a monitor je umístěn ve vnitřním zpětném zrcátku. Cena včetně DPH je 9.581,- Kč.

Všechny výše uvedené ceny zahrnují dodávku potřebných dílů a montáž.  Pokud byste se, pane Václave, pro některou z výše uvedených variant rozhodl a zvolil si k tomu náš servis, je třeba se objednat na tel. 377 260 122 u přejímacích techniků Hyundai (pánové Voráč a nebo Král). Současně je třeba počítat s tím, že montáž v obou případech zabere včetně řádného odzkoušení jednu pracovní směnu.

Je velmi obtížné hodnotit výhody či nevýhody všech tří variant. Takové hodnocení je totiž vždy velmi individuálně a hodně záleží na zvyku řidiče. Ze statistického hlediska ale lze konstatovat, že nejčastěji montujeme variantu dvou čidel vpředu a čtyř čidel vzadu.

Vážený pane Václave,

obdobné zvuky, které popisujete ve svém dotazu, zpravidla způsobuje uložení přední pružiny na tlumiči. Mezi tlumičem a pružinou je vložena  gumová vložka, která se časem poškodí a při otáčení volantem na místě dochází ke styku kovové pružiny s její kovovou dosedací plochou na tlumiči a často se tento styk projevuje klepáním, praskáním či vrzáním. Za jízdy se to zpravidla neprojevuje, protože za jízdy díky odvalování kola jsou boční síly, které působí při otáčení volantem  na tlumič a pružinu výrazně menší. Jak už jsem psal v některé z mých minulých odpovědí, pokud horní i dolní uložení pružiny nastříkáte ručním rozprašovačem mýdlovou vodou, zpravidla tento praskavý či klepavý zvuk na čas přestane a tím se utvrdíme, že naše diagnóza byla správná.

Druhou možností je vyběhané či poškozené horní uložení předního tlumiče, které současně vytváří  horní uložení svislého čepu, okolo kterého se otáčí přední kola při pohybu volantem.

Třetí možností by mohla být i prasklá přední pružina, což by se mohlo projevovat podobně. Podle místa, kde pružina, zpravidla únavou, praskne, se tato závada může projevit i opticky svěšením vozu v tom místě, kde je pružina prasklá. Na první pohled to poznáte tak, že změříte vzdálenost lemu předního blatníku od horní hrany nebo třeba od osy předního kola. Tato míra by měla být na obou stranách vozu stejná.

Definitivním řešením při odstranění všech těchto problémů je nahradit poškozené či opotřebované díly novými.                                                 

Vážený pane Davide,

musím se přiznat, že jsem se v textu Vašeho dotazu dosti ztrácel. Použil bych slova klasika a doplnil bych, že jazyk je chrám i tvrz. Ale to jen tak na okraj.

Domnívám se, že Váš problém spočívá  v hydraulice ovládání spojky, konkrétně ve nefungujícím hlavním spojkovém válci na pedálu. Podle příznaků, jak píšete, není přiliš pravděpodobná závada na pomocném spojkovém válci a už vůbec ne popraskaný přítlačný talíř. Soudím, že pedál spojky se propadl proto, že praskla vratná pružina pístku v hlavním spojkovém válci, pístek se nevrátil do výchozí polohy, a proto pedál spojky je spadlý a nefunguje. Samozřejmě by byla možná i nějaká raritní závada typu vypadlé tyčky, která ovládá píst hlavního spojkového válce nebo prasklý čep, kterým je tato tyčka upevněna na pedálu. Ale není to příliš pravděpodobné

Pokud je to skutečně prasklá vratná pružina pístku hlavního spojkového válce, doporučuji  vyměnit celý hlavní spojkový válec.

Vážený pane Rudolfe,

o Vašem objednání do servisu vím a konkrétní důvod, proč se na Vašem voze tato kontrolka rozsvítila, samozřejmě zjistíme a příčinu odstraníme.

Obecná odpověď na Váš dotaz, kdy se rozsvítí   žlutá kontrolka se symbolem motoru (kontrolka MIL) je v zásadě jednoduchá. Tato kontrolka se rozsvítí vždy, když lambda sonda ve výfuku zjistí, že výfukové plyny mají jiné, než očekávané složení. Rozsvítí se rovněž i tehdy, když samy lambda sondy (dnes se standardně montují do výfukového systému dvě) nefungují správně. U nás se vžilo označení lambda sonda, ale např. v angličtině se tato sonda nazývá oxygen sensor, což výrazně lépe vyjadřuje její funkci jako analyzátora výfukových plynů.

Zavedení kontrolky MIL do standardní výbavy automobilů souvisí s péčí zákonodárců a tudíž i výrobců o emise škodlivých látek, které vznikají při spalovacím procesu  v motoru. Pokud  mají výfukové plyny jiné, než očekávané složení, tato kontrolka se rozsvítí a signalizuje tak závadu v systému sání a výfuku. Někdy je tato závada krátkodobá ( například jednorázové krátkodobé vynechází zapalování jedné ze svíček nebo natankování malého množství nekvalitního paliva u BČS) a pak se může stát, že tato kontrolka po čase kontrolka samovolně zhasne. Daleko častěji ale kontrolka svítí pořád (je žlutá, proto je možno i po dobu jejího svícení například dokončit cestu či jízdu) ale sděluje, že je třeba připojit vůz na diagnostiku a zjistit důvod, proč svítí. Ty důvody mohou být například tyto: jedna ze svíček nepálí, natankováno větší množství nekvalitního paliva, zanesený vzduchový filtr, špatně fungující váha vzduchu, špatně fungující EGR ventil a mnoho dalších důvodů. Všechny tyto vyjmenované, ale i nevyjmenované důvody  jsou chybami, které se uloží do řídící jednotky motoru (ukládají se tam i ty, které způsobily i krátkodobé rozsvícení této kontrolky) a všechny tyto chyby pak lze pomocí diagnostiky z paměti řídící jednotky vyčíst. Ty chyby mají podobu čtyřmístných chybových kódů a podle tohoto kódu diagnostik zjistí, co je příčinou rozsvícení kontrolky resp. přesněji co je příčinou špatného složení výfukových plynů.

Ve kontrolka se rovněž rozsvěcuje i v případě, že systém "hlídání" složení výfukových plynů nefunguje správně. Například v situaci, kdy se rozpojí některý z kabelů, které vedou do a z lambda sondy (nejčastěji jej překousne kuna) nebo nefunguje správně vyhřívání sondy či sonda není správně ukostřena apod. Aniž bych chtěl v tomto okamžiku cokoliv předjímat, očekávám, že zde bude původ rozsvícení kontrolky na Vašem voze. Ale přesnou odpověď budeme znát až v okamžiku, kdy přijedete k nám do servisu a Váš vůz bude připojen na diagnostiku.

Vážený pane Michale,

skutečně bylo pro uživatele vozu MAZDA CX-5 velmi nepříjemné, že si při přehrávání z USB portu rádio nepamatovalo, kde bylo přehrávání přerušeno. Tuto nepříjemnost výrobce v průběhu času odstranil a mohu Vám tedy s potěšením sdělit, že i na Vašem voze si s odstraněním této nepříjemnosti poradí každý správně vybavený a správně informovaný servis vozů MAZDA.

Vážený pane Martine,

podle dostupných informací z té doby se domnívám, že ano. Blok rádia ve vozech MAZDA 6 první generace byl řešen modulově a pro vozy bez CD mechaniky bylo možno dokoupit za cenu asi 10 tis. Kč modul s CD mechanikou. Protože  žádný jiný další  díl k takové výměně nebyl třeba, domnívám se, že vyjmete rádio bez CD mechaniky a vložíte na jeho místo modul rádia s CD mechanikou, a bude to normálně fungovat.

Vážený pane Petře,

zdaleka nejčastějším zdrojem klepání po přejetí nerovnosti je tyčka stabilizátoru. Tedy kloubouvé spojení mezi spodním ramenem a stabilizátorem. Druhým nejčastějším zdrojem je nadměrná vůle v hormím uložení předních tlumičů. Zatímco vůli na tyčce stabilizátoru zpravidla pohmatem zjistíte, s vůlí v horním uložení tlumiče už to tak jednoduché není. Zdrojů klepnutí po přejezdu nerovnosti ale může být daleko více. Vůle v uložení ramen, volné uložení stabilizátoru atd.  Řešil jsem například před lety poměrně kuriózní případ klepání z levé strany přední nápravy, kdy klepání se projevovalo pouze v situaci plně vytočeného rejdu doprava. Po poměrně zdlouhavém hledání jsem zjistil, že tento zvuk vzniká vymezením vůle v podélném uložení hřebene v loži hřebenového řízení, ale pouze za situace, že hřeben byl zcela vyložen na levou stranu. Občas klepe i špatně sedící pružina.

Domnívám se, že ve Vaší situaci jsou pouze dvě reálné možnosti řešení: buď musíte na dvou vhodných zdvižích (jedna, kdy je vůz upevněn za práhy a kola jsou volně vyvěšena a druhá, kdy vůz je zvednutý, ale stojí přitom na kolech) pečlivě alespoň metr dlouhou pákou vyzkoušet vůli ve všech pohyblivých spojích nápravy a nebo byste měl navštívit servis, který disponuje elektronickým stetoskopem, kterým lze za jízdy sledovat několik míst současně. Čidla stetoskopu (bývá jich zpravidla šest nebo osm) umístíte do exponovaných míst přední nápravy a s jejich pomocí se zpravidla poměrně rychle podaří zdroj nepatřičného klepání lokalizovat.

Vážený pane Martine,

jak už jsem v poradně mnohokrát napsal: nepatřičné zvuky jdou v internetové poradně velmi špatně analyzovat. Navíc jste svůj vůz specifikoval opravdu hodně zeširoka, takže se skutečně nemám, čeho chytit. Prvním krokem by měla být přesná specifikace vozu, tedy nejlépe uvedení celého VIN. Pak se podle VIN dá podívat na množinu shodných vozů, zda se na nich nějaké podobné zvuky někdy v historii neozývaly. Vzpomínám si například, že u určité velmi malá serie vozů MAZDA 6 byl problém s přidírající se vývěvou, která vydávala zvuky, které by snad mohly odpovídat Vašemu popisu. Ale bez bližší specifikace vozu z Vaší strany je to pouze výstřel do tmy.

Vážený pane Marku,

doporučuji Vám, abyste svůj vůz co nejdříve  svěřil dobře informovanému a správně vybavenému servisu, který závadu najde a odstraní. Domnívám se totiž, že výměna katalizátoru, ucpání EGR ventilu, výměna svíček a čerpadla Vás jistě stála spoustu peněz, ale vůbec neřešila podstatu Vašeho problému. Tou je totiž špatné spalování čtvrtého válce způsobené poruchou zapalování a na základě informací z Vašeho dotazu se domnívám, že závada bude spočívat spíše v elektronice.  Soudím tak podle toho, že pět minut auto jede normálně a teprve, když se ohřeje, přestane čtvrtý válec pálit. Vstřikovače ale zřejmě budou v pořádku, protože palivo do čtvrtého válce zřejmě normálně jde a nespálené je vyfukováno výfukem, což se projevuje střílením do výfuku, kde nespálené palivo rázově shoří. Dalším projevem téhož jevu je i šedý kouř z výfuku a nízký výkon, protože motor Vašeho vozu jde  po ohřátí pouze na tři válce. Turbo bych jako příčinu Vašich potíží neviděl.